Hur väljer du rätt enduro mountainbike för dig? Efter att ha kört ett par av de mest ansedda enduro mountainbikes i världen har vi lärt oss en sak, eller tio. Här är vad vi berättar för våra vänner om mountainbike-köp.
Populära mountainbikes
One-Twenty 9. XT-Edit, Mountainbike, Merida
| Frakt: | Fri Frakt med standardleverans |
| Lagerstatus: | Endast ett fåtal kvar i lager |
| Produkttyp: | Mountainbike |
One-Twenty 7. 600, Mountainbike, Merida
| Frakt: | Fri Frakt med standardleverans |
| Lagerstatus: | Endast ett fåtal kvar i lager |
| Produkttyp: | Mountainbike |
[toc]
Är Enduro rätt för dig?
Ska man låta beslutsfattandet studsa som ett pinball-spel kring valet av mountainbike, eller gräva djupt för att ta reda på exakt vad du älskar kring att åka mountainbikes… Vill du ha en barebone-cykel gjord för att åka långt, snabbt över släta spår med ett minimum av teknisk underlag? Överväg en cross-country. Vill du åka downhill hela dagen? Skaffa en gravity/downhill. Om du är som de flesta av oss, stämmer förmodligen något där emellan in på dig. Du vill ha en cykel som kan du kan trampa upp och ner, åka ut i en soluppgång till solnedgångs-fjälltur, och hantera härligt snabba nedfarter. Det här är det som gör det hela till en gråzon av olika spår, mountainbikes och enduro mountainbikes. Att välja mellan dessa kategorier kan vara förvirrande, men det behöver inte vara.
Heldämpade/fullfjädrade Enduro mountainbikes är mer downhill än trail-cyklar. De har ett mer bastant fjädringssystem med mer resor (150-170mm) och deras ramar är längre och lägre till marken, vilket ökar stabiliteten för downhill. Kategorin skapades för att tillfredsställa kraven från enduro-stilen i racing, där uppförsbackar är obligatoriska men oplanerade och i downhill-sektionerna tävlar man för att vinna. Trail-cyklarna är mer balanserade i sitt förhållningssätt till klättring, utförsåkning och åkande längs platta / flytande spår. Deras ramar är kortare och lite högre från marken och placerar åkaren i en mer upprätt position. Med mindre dämpning (120-140 mm) erbjuder trailcyklar lite tuffare åkturer i downhill men tenderar att vara mer lekfulla och är bättre klättrare än endurohojar.
Skaffa en enduro mountainbike om du kör över hela berget men din favorit är att rusa nerför tekniska downhill. De är också bra för att öka förtroendet kring dina färdigheter i downhill. Skaffa en trailcykel om du gillar en livligare cykelkänsla och du är mer benägen att bara få åka nedför i downhill än att stila i dem.
Begreppet all-mountain används ofta för att beskriva en cykel som kan göra allt, som går bra på teknisk downhill och trampar hårt uppåt. Tidigare var denna term reserverad för trailcyklar, men den används nu som en marknadsföring för ett brett utbud av cyklar, inklusive enduro-cyklar, trailcyklar och det smala segmentet mellan de två som erbjuder cirka 150 mm resor. I alla fall avser marknadsföringen en cykel som kan tjäna som en ”jack of all trades” eller ”quiver of one” cykel. Var och en av de bästa enduro-cyklarna hävdar att de erbjuder denna typ av mångsidighet på berg, och i varierande grad levererar de på det löftet. Det är en vild värld, gör dig redo att åka på den.
Välj en mountainbike för den åktur du gillar
Inte alla heldämpade mountainbikes skapas lika. Den här innovativa kategorin ställer så många krav på en cykel och dess cykelutrustning att det är vanligt för varje tur att förutse sig mot antingen klättring eller nedåtgående förmåga. Vi tog en lista över olika trail-typer och lät hela vårt enduro team välja vilken av våra testresor som var bäst för var och en. Här är vad de sa.
Enduro Race Day
På tävlingsdagen måste du vara fullt redo i downhill och du är allt annat än garanterad några super-tekniska sektioner både upp och nerför. Det här är inte dina lokala banor; Det kommer att bli svängningar, droppar och knepiga rutter som du inte känner till. Som sådan behöver du en cykel du litar på med direkt och förutsägbar hantering som är både manövrerbar och stabil i downhill. En som klättrar tillräckligt bra för att ge dig maximal energi i downhill. Och du vill ha en cykel som gör allt detta snabbt – helst en snabb accelerator som håller farten uppe. Vi testade en cykel som inte gjorde alla dessa saker perfekt, men väldigt nära.
Det är en trög accelerator, men dess 29″ hjulstorlek ville inte sluta accelerera. Den är skrämmande att kasta sig ner med i svängar, men är helt kapabel om du är säker på dig själv. När vi ändå pratar om förtroende, är det bäst att välja en cykel som kompletterar dina styrkor och svagheter. Om du vill ha stöd i downhilll, skaffa en cykel med en lång hjulbas och låg ram som har en slak vinkel i styrhuvudet, vilket innebär att framhjulet rätas ut framför dig.
Om du inte känner dig säker på att lägga en längre cykel över snäva varv, skaffa dig en kortare, kvickare cykel.
Downhill varv
Downhill varv slutförs med hjälp av liftar på en mountainbike park eller med hjälp av kompisar vid ditt närmaste downhill. Om en downhill är tillräckligt bra för att repetera, kommer det att ha några större rutter och några större hinder. Eftersom du inte kommer oroa dig för att cykla tillbaka till toppen, finns det ingen anledning att göra eftergifter på din downhill-prestanda. Cyklarna som tar boomers med panache har mer fjädring, slungas ner till marken och har längre hjulbas och en slakare vinkel i styret. Detta skapar stabilitet när du åker downhill och rätar ut framhjulet för att ta träffarna.
Mountain Adventure hela dagen
Det här är en av de dagar som bara fortsätter, fortsätter och vidare. Du vet inte vad du ska förvänta dig men det är säkert att det blir några episka klättringar och downhills längs vägen. Du vill ha en cykel med en bekväm cockpit som klättrar tillräckligt bra för att hålla din energi uppe medan du håller downhills på den roliga sidan av det som skrämmer. För hela dagsturer i berg finns det ingen cykel som vi tycker är bättre lämpad att en 29″ hjul.
Det var den snabbaste cykeln i vår benchmark-testning både upp och ner, och medan den andra är mer roligt utför, är den här mästaren på berg.
Lång dag med Super teknisk terräng
Dagslånga cykelturer med mycket klättring på väg till en lång och extremt teknisk sluttning är vad enduro mountainbikes gjordes för. För den här typen av terräng, skulle vi välja en mer downhill-orienterad enduro-tur, vilket sannolikt ger en viss effektivitet på stigningarna för att garantera bra med tid att hänga med tyngdkraften. Dessa cyklar kommer fortfarande att klättra bra och vara trevliga på en lång åktur om pedalerna fungerar bra, håller fart och har en bekväm cockpit. Återigen, den långa och låga kroppen med gott om fjädring och en slakare vinkel i styret som rätar ut framhjulet för att fånga träffar är vad du är ute efter.
En modell var mycket bekväm för ett hel dags äventyr och klättrar snyggt. Visst kan vi vara lite trötta i slutet av dagen, men det är värt att vara ordentligt utrustad för att ta itu med de stora nedåtgående rutterna.
Intermediate Trail Day
Din typiska mellannivårutt är en blandad tur, med utmanande men färdiga klättringar och downhill är sällan tekniska nog för att ens nybörjare ska börja gå. Du måste manövrera runt en mängd olika svängar, från platt och tätt till bred och bermed. I princip allt kommer att fungera här, inklusive trailcyklar, men enduro-cyklister kan lägga till erfarenheten. Kvicka enduro-cyklar som tycker om att leka kan vara skitkul i vardagliga spår. Dessa tenderar att ha kortare hjulbas och brantare huvud-vinklar, stoppar in hjulen under dig och gör det lätt att slänga runt. Cyklar med längre hjulbas kan också vara lekfulla, med hastighet. Alternativt kan du vara glad att åka så fort som möjligt. Tjugonior är beryktade för sin hastighet.
Flytande terräng
Om du har ett lokalt flödesspår, som är utformat för att åka så flytande att du aldrig behöver trampa, det är vad vi pratar om. Om inte, fundera på en smutsig bergbana i skogen som du kan åka så många gånger du vill. Du behöver inte ha så mycket fjädring på sådana turer, så en trail- eller till och med en längdåknings- cykel skulle fungera, men en enduro skulle också fungera. Cyklar som rullar bra, håller fart och tar brett fäste, blir bättre i dessa spår. De långa och låga modellerna är båda utmärkta cyklar för dessa körningar, deras tyngre vikthållande momentum.
Om du råkade köra på sådana smidiga spår, skulle de andra modellerna också fungera tack vare utmärkt acceleration och förmåga att hålla fart. Men vi skulle inte ta med den bara för skojs skull.
Lokal åkning med Mountain Strike Missions
Om du är en som tar dagliga turer, är jämna och rullande spår med bara några tekniska sträckor bra, men om du satsar riktigt, riktigt stort på helgerna, kommer du att vilja ha ”quiver killer” cykeln som kan hantera båda typerna av turer. En cykel som är downhill-orienterad med massor av fjädring kan förstöra det roliga på dina lokala spår. Om du väljer en kortare, mer upprätt cykel som accelererar snabbt för att åka runt i dina veckovisa rutter, som afterwork parkspåret eller skogsspåret, kommer du att få stryk i din downhill-prestanda på helgen.
Hitta rätt passform
Det är absolut nödvändigt att du passar din cykel bra. Om inte, kommer din hanteringskompetens, självförtroende och lycka att lida. En myriad av faktorer påverkar passformen, men allt börjar med den oåterkalleliga ramstorleken. Cykeltillverkare tillverkar cyklar i xxs, xs, s, m, l eller xl-storlekar. (Inte alla cyklar finns i full skala av storlekar.) Storleksanpassning är inte konsekvent över tillverkare, men det är därför viktigt att titta på faktiska mätningar och varje tillverkares riktlinjer för passform och storlek.
Det viktigaste att överväga är:
- Effektiv topprörslängd – Ibland kallad virtuell topprörslängd mäter detta det horisontella avståndet från mitten av huvudröret till mitten av sätesröret och hoppar över de olika vinklarna hos de övre rören själva. Denna mätning påverkar din cykelkomfort och kontrollerar hur utsträckt du är när du cyklar.
- Standover Höjd – höjden är hur lång cykeln är vid den punkt du står över den. Du borde ha minst 2 tum mellan toppröret och dig själv. Upp till 5 ”är bra, särskilt för aggressiva cyklister. Detta hjälper dig att räkna ut hur sannolikheten kring att du ska ta en mycket obehagligt chansning på snabba / överraskande nedmonteringar. Var medveten om att mätmetoder varierar mycket mellan tillverkare, med vissa som verkar mäta från den lägsta punkten i ramen, i stället för var du faktiskt står.
- Räckvidd – Räckvidden är avståndet från huvudrörets mitt horisontellt ut till punkten ovanför mitten av bottenfästet. Det här hjälper dig att bestämma om knäna kommer att slå i styret när du klättrar.
För att ta reda på vilket sortiment av dessa cykelmätningar som fungerar för dig, måste du mäta dig själv. De tre viktigaste mätningarna är din innerlår, armlängd och avståndet från bröstbenet till golvet. Ytterligare mätningar hjälper till att ringa in passformen och inklusive bakdel, underarm, lår, underben och total längd.
Det finns gratis online-anpassningsräknare online med utmärkta mätinstruktioner. Ta bara en kompis och ett mätband och skriv in resultaten, var noga med att välja All Mountain Fit i rullgardinsmenyn. Utgångarna inkluderar en höjdskala, en virtuell eller effektiv topprörslängd, stavlängd, en rekommenderad BB till sadellängd och sadel till styre-mätning.
Återigen är de mest användbara av dessa mätningar när man köper en cykel, är höjdintervallet vid stående och den virtuella, alias effektiva, övre rörlängden eftersom de är inbyggda i ramen. En acceptabel räckvidd finns inte, men att hitta den här mätningen på din nuvarande cykel eller en kompis är ett bra sätt att uppskatta din acceptabla skala. De andra är mer användbara för att ställa in din cykel än att köpa den eftersom de är mycket justerbara. Stamlängden och sadelhanteringsmätningarna är avsedda att hjälpa dig att balansera din vikt ordentligt över din cykel. Medan sadelhanteraren liknar räckvidden, vilken är längden från bottenbeslaget till toppröret, är det inte samma sak. BB Saddle Position är bara din sadelhöjd. Du kan justera detta när du cyklar.
Få support
Glöm inte att du alltid kan ringa till tillverkaren eller återförsäljaren för att ställa frågor om passformen. De kommer mer än gärna att vara till hjälp.
Komponenter
Så du har hittat den perfekta enduro mountainbiken för din åkstil och hitta din passform. Nu måste du räkna ut hur man bygger den. Detta kan göras på två sätt. Du köper ett av de kompletta paket som erbjuds av tillverkaren eller återförsäljaren, eller så du köper en ram och bygger det själv. I våra test byggde vi kompletta cyklar för att hedra sina skapares visioner. Detta är oftast det mer kostnadseffektiva alternativet, även om du inte redan har en stor del av delarna och massor av kompetens.
Vissa företag är bättre på att bygga cyklar än andra. Vi väljer kolfiberramen från mitten av prisutbudet på alla fem av våra testcyklar.
Bygga egen MTB
Hur vet du om du ska bygga en cykel, eller använda en vanlig komplett cykel? Det här är en komplicerad fråga. Komponenter uppdateras årligen och den senaste tekniken ändras hela tiden. Här får vi en introduktion till de viktigaste komponenterna och vad som ska beaktas när du överväger dem.
- Vikt, Meh – Mycket betoning läggs på vikt i högpresterande cyklar, och många komponentuppgraderingar är inriktade på att spara vikt. Medan att trampa lättare är riktigt trevlig är det inte den enda faktorn i cykelprestanda. Faktum är att när vi jämförde prestationspoäng från enduro mountainbike recensioner fann vi ett omvänt förhållande mellan vikt och hur fantastisk den är. Vilket betyder att vi gillade de tyngre cyklarna bättre.
- Ramen – Aluminium vs Kolfiber – Detta val överdimensionerar vikten mer än någon annan. Kolfiber är lättare än aluminium, men bara med ungefär ett kilo per ram eller några kilo per cykel. Du kan förlora det i svett innan lunch på en lång dag. Du spenderar någonstans mellan 5000 SEK och 10 000 SEK per förlorat kilo för en kolfiberuppgradering. Vi tror att det verkliga värdet i den prissättningen är de väsentliga komponentuppgraderingar som sannolikt ingår i den kostnaden. Kompletta kolfibercyklar kommer nästan alltid med högre kvalitetskomponenter än deras aluminiumkomponenter. Lägg till det faktum att moderna kolfiberramar är starkare än aluminium och de ger en bättre körfaktor – överför kraften direkt till hjulen och erbjuder snabbare vridning och mer direkt styrning – och vi säljs på kol, om du har råd med det.
- Dämpningsystemet – Ramkonstruktion, gaffel och bakre dämpare – Dagens tillverkare är alltmer uppmärksamma på hur en komplett cykel använder sina olika komponenter tillsammans för att fungera tillsammans. Medan du kan byta ut gafflar och dämpare, kanske de inte fungerar som planerat med ramens dämpningsdesign. Därför rekommenderar vi att nybörjare utan år av erfarenhet med cykelturer och köpupplevelser köper en komplett cykel.
- Ramkonstruktion – du kan inte avgöra utifrån all marknadsföring som flyger runt, men det finns egentligen bara en handfull av fjädrings-mönster som styr hur den främre och bakre triangeln roterar i förhållande till varandra. Den bakre dämparen tjänar till att absorbera slag och styra hastigheten på dessa rörelser. Naturligtvis innebär cykelns utformning och variationer i de grundläggande dämpningsdesignerna att varje cykels dämpare är unik. Så det är bäst att bara känna till de grundläggande fördelarna och nackdelarna för varje dämpningssystem och att tänka på varje cykelram som sitt eget. Här är de viktigaste egenskaperna hos fem stora dämpningssystem:
- Single Pivot – Detta är den mest grundläggande dämpningsdesignen. Dess tidigaste iterationer modellerades på motocross-cyklar. Som sådan var de inte konstruerade för att trampas runt med pedaler, och systemet led av allvarlig pedal bob – det hastighets-sugande studsen som överför pedalkraft till dämpning i stället för bakhjulet. Dämpare och designförbättringar har minskat pedalbob-problemet med enskild rotation, men de är fortfarande några av de värsta pedaldesignerna där ute. Enkelrotations-system är billigare än andra och är ganska bra på att uppfylla kraven.
- DW-Link – En patenterad Dave Weagle-design som centrerar kring anti-squat, vilket innebär att det är tänkt att minska trampandet på pedaler i största möjliga utsträckning. Det gör man genom att hålla dämpningen stel i början av slaget där det skulle påverkas mest av rotationen och öppna upp det djupare i slaget, som aktiveras av större effekter som de som orsakas av stenar och rötter. Vi fann denna brist på pedal bob för att vara väldigt trevlig på två cyklar, men det gör inte mycket för att öka hastigheten eftersom de är de långsammaste två cyklarna i testet. Båda bockar sig också lite vid de större smällarna.
- VPP (Virtual Pivot Point) – VPP ägdes av Santa Cruz mountainbikes tills nyligen. Det syftar till att öka pedalkraften genom att minska pedalbobben. Det arbetar också för att hålla hjulbasen en jämn längd medan bakhjulet löper genom sin dämpning. Det anses allmänt som ett mindre effektivt pedalsystem än DW-Link, som förlita sig mer på kompressionsdämpningsinställningar för att minska pedalförlusten än vid ett styvt tidigt slag. Och när vi står upp till pedalen hittar vi mer dämpningsrörelse i vår VPP-testcykel än de två DW-Link-cyklarna. Det är inte lika smidigt när man går genom långsamma steniga sektioner, vilket ger en liten start / stop-känsla. Det fungerar. Dess prestanda i downhill är också toppklass. Intense är för närvarande den enda andra cykelproducenten som använder denna dämpningsdesign.
- Horst-Link / Future Shock Back (FSR) – Horst-Link är den enda dämpningsdesignen med en vridning på kedjestickan, så det är lätt igenkänt. Den mest erkända användningen av denna design är Specialized’s patenterade variation som kallas FSR eller Future Shock Rear. Dessa konstruktioner är avsedda att hålla bromskraften från att komprimera dämparen. Det gör det bra men är dålig på små stötar. De är också beroende av bakre inställningar för stötkompression för att förstärka stötdämpningen tillräckligt för att minska pedalbobben.
- Super Bike (SB) – Det här är Yetis egna dämpningssystemdesign. Det är originellt eftersom den bakre triangeln rör sig genom stötdämpningen, den patenterade Switch Infinity-svängen träffar en inflektionspunkt där den ändrar riktningen från upp till nere och ändrar också hjulriktningen. Designfilosofin är att uppnå bättre anti-squat-kapacitet i den första delen av stötdämpningen medan hjulet rör sig bakåt, samtidigt som man skapar en plysch och smidig körning djupare in i pedalslaget. När svängpunkten når den övre punkten och börjar röra sig nedåt, är idén att ta bort pedalkraften från stöten. Vi känner inte mycket pedalbob på vår SB-testcykel, men accelerationen är lite trög, vilket vi skyller på 29 ”-hjulen. Trots de stora hjulens rullande kraft kändes små stötar häftiga på den här cykeln.
- Gaffel och bakre stötdämpare – Enduro gafflar sträcker sig från 150 till 170mm i höjning och bakre stötdämpare från 160 till 180 mm. Både gaffel och bakdämpare måste fungera bra i sig och måste arbeta med, och förhoppningsvis komplettera den totala geometrin på cykeln. Längden på en gaffel, uppmätt från axel till krona, och hur många resor den har gjort spelar en stor roll för att bestämma en cykels huvudvinkel och bottenhöjd och påverkar därmed starkt hur en cykel fungerar. Så att byta ut en är ett större beslut än du kanske tror. Att byta ut en bakre dämpare är ännu mer komplicerat eftersom den är integrerad i ramen. Även om du endast köper ramen på en cykel, kommer den bakre dämparen att följa med den. Vi tycker att du behåller det som följde med cykeln eller fråga en expert från tillverkaren eller återförsäljaren du köper från.
- Dämpning – Både gaffel och bakre dämpare har inställningar som styr kompressionshastigheten, känd som dämpning. Kompressionshastigheten är den hastighet som dämparen komprimerar – dämpning av kompressionen sänker hastigheten. De flesta high-end dämpare har både låg och hög hastighet i kompressions-dämpning och separata justeringar för varje. Låg hastighetskompression adresserar långsamma effekter som att trampa pedaler eller små hinder vid låga hastigheter. Hög hastighetskompression styr hur dämparen hanterar snabba stötar, till exempel på att landa en drop eller slå i en sten vid full hastighet. Billigare dämpare har ofta bara en komprimeringsinställning, vilket ger samma prestanda över långsamma och snabba effekter, vilket ger en hårdare åktur i båda ändarna av spektret. Vi rekommenderar en gaffel med både hög hastighet och låg hastighet i dämpning.
- Rebound – De flesta mountain bikes dämpare och gafflar kommer att komma med en justerare och alla cyklar vi testade gjorde det. Återgångshastigheten är hur snabbt dämparen återgår till en okomprimerad inställning efter en stöt. Det styr hur aktiv dämparen är. Om återställning är för snabb, kommer dämparen att kännas för stel, för långsam och cykeln kommer att kännas klumpig och svarar inte. Midrange-inställningar är bra att börja med, men det här är en justering som du byter ofta, även under en enda åktur, eftersom den växlar från uppförsbacke till nerförsåkning över olika terränger.
- Förhöjningsavstånd – Hjulaxlar för trail eller enduro-cyklar har varit 142 mm. Nu förstärks eller utvidgas de till 148 mm. Fördelarna inkluderar styvare hjul och bättre hantering. Det ökade avståndet på våra testcyklar matchade med fantastisk hantering och otrolig stötdämpning. Den förstärkta bakaxeln var också exceptionell, minus en liten lateral flexning. Vi är sålda.
- Gruppsats – En gruppsats består av cykelns drivlinje och bromsar. Drivlinan innehåller en vevsats med kedjering (ar) på hållaren, en kassett för kugghjulet på bakhjulet, en kedja som förbinder de två, en bakre spärr, en främre spärr (om det finns mer än en kedja) och en växel till att manövrera allt. För gruppsatser betyder dyrare vanligtvis lättare, vilket som vi nämner ovan, inte gillar. Men i många fall betyder det också bättre konstruktion, vilket kan översättas till hållbarhet och smidig drift. Detta är mer sannolikt fallet med invecklade delar som bakre spärr och shifters. Kedjor, kedjor och kugghjul håller ofta längre om de är tyngre, robustare och sannolikt billigare.
- Vevsats – Vevsatsen på bottenfästena har antingen en trippel, dubbel eller enkel kedja. Den enkla inställningen ökar i popularitet och kallas en 1x, uttalat 1-till-x. Det är i kontext av 1 kedjering, med ett visst antal växlar på bakhjulskassetten, vanligtvis 1×11. Detta är det alternativ vi använde i vårt test, med mycket positiva resultat. Traditionella bakhjulskassetter som arbetar med dubbel- eller trippelkedjor varierar från 11 tänder på minsta kuggen till 32, 34 eller 36 tänder på den största. Mer nyligen har kassetter gjorts för att arbeta specifikt med 1x kedjor och sträcker sig från en minsta växel med 10 tänder till den största, med 42. Det här var den inställning vi testade och det fungerade bra. På några av de brantare kullarna önskade vi en kärring-växel, men vi lyckades ändå. För att öka växlingsområdet för dessa förenklingssystem skapade SRAM Eagle 12-ringskassett, vilket gör kullarna lite enklare. Vi har inte testat det här men recensionerna är positiva hittills.
- Kedjor – Kedjor blir ganska bra oavsett vad, men de dyrare versionerna kan känna sig lite jämnare under tiden. Tungare, billigare alternativ kan vara längre. Bakre kedjeförare flyttar kedjan från ett kugghjul till nästa på kassetten och främre kedjeförare från en kedja till nästa. De senare är onödiga på x1-cyklar. De vanligaste växlarna är SRAMs utlösare och Shimano’s rapidfire, som byter växlar med ett tums tryck eller en fingerspänning. Det finns en för varje växel, så x1-system med endast en bakre spärr öppnar för mer utrymme på styret.
- Skivbromsar – Skivbromsar är allestädes närvarande på moderna mountainbikes, bestående av en hjulmonterad metallplatta fäst av mekaniskt eller hydrauliskt manövrerade bromsbelägg. Var uppmärksam på storleken på den metallplattan, känd som en rotor, eftersom en större kommer att ge dig mer bromskraft.
- Dropper post – Om du någonsin har åkt på en dropper post, vill du ha en. En sittstolpe som höjs och sänks med hjälp av din kroppsvikt och en styrbar hävarm eller knapp, en justerbar sittstolpe tar bort behovet av att sitta av cykeln för att byta sitshöjd. Vi är helt sålda på deras värde, även om de kostar mellan nästan 3000 kronor till nästan 4000 kronor.
- Däck – Däck är en snabb, relativt prisvärd fix. Men om du köper en komplett cykel kanske du letar efter en bra uppsättning av däck. Och om du inte gör det, behöver du det definitivt. Det första valet är traditionella slangdäck eller slanglösa, vilket blåser upp däcket med en lufttät försegling. Slanglösa däck har en mycket bättre känsla och kan köras vid lägre tryck men är svårare att reparera i spåret och kan vara rörigt eftersom de kräver flytande tätningsmedel. De är lite dyrare och svårare, men vi finner att känslan är värt det. Här är några fler saker att tänka på:
- Vikt – Du kommer att känna den extra vikten mer än någon annanstans på cykeln på grund av rotationsförmågan. Tyngre däck är vanligtvis mer hållbara, men är långsammare att snurra.
- Fäste – Mer fäste motsvarar mer kontroll, och sannolikt lite mer vikt. Mindre fäste motsvarar mer fart. Men som vi funnit med en cykel i våra tester, kommer för lite fäste i terrängen att få dig att komma upp i massor av fart och radera eventuella fördelar. Du måste hitta rätt balans för din terräng.
- Storlek – Däckstorlekar blir intressanta. De flesta mountainbike däck är 2.3″ över. Nu flyttar stora däck till scenen, från 2.5 till 2.8 tum. Dessa ger mer dragkraft och lite extra stötdämpning. Vissa avfärdar dem som nybörjardäck. De irriterade oss vid klättring på en cykel, medan ett annat gick obemärkt förbi på grund av cykelns höga hastighet. Fälgarna på hjulen påverkar också storleken på ett däck, bredare fälgar som gör det möjligt för ett däck att spridas ut kvadratisk, vilket ger större grepp i marken.
- Hjul — Storlek, mountainbike hjul brukade vara 26 ”över. Dessa är allt vanligare, med 27.5″och 29:or tar över MTB-världen. De större hjulstorlekarna påverkar rötterna eller klipporna i en lägre vinkel, vilket gör att hjulet lättare kan rulla över hinder. Så de flesta rutterna är enklare att klara av på större hjul. 29″ hjulen har också en större kontaktyta som förbinder dem med marken, vilket bör ge dig mer grepp när du trampar på pedalerna. Vi finner också att 27.5″ cyklarna biter lite hårdare när de accelererar, men 29:or håller ditt motstånd nere och håller mer fart. Den 27.5” hjulstorleken är lite mer manövrerbar och stabil än 29:or, men en cykel fångar upp kategorin med sitt nästan smidiga drag. Vi är spänd på att se var denna rivalitet ska gå.
- Typ – Många åkare underskattar skillnaden som bra hjul gör. Hjulsatser består av nav, ekrar och fälgar. Hubbar är mer komplicerade än du kan tänka dig, men det viktigaste att uppmärksamma är deras engagemangshastighet, vilket dikterar hur snabbt din pedalkraft upptas av ditt hjul. Detta styrs av antalet kopplingständer navet har. Högre tandhubbar är dyrare, kan vara lite högljudda och kräver ofta mer underhåll.
- Rims – Fälgar spelar också roll. De följer däcktendensen dessa dagar – de blir bredare. De brukade vara runt 19 mm, nu sträcker de sig från 21 till 30 mm. Även om de kan vara tyngre, tillåter bredare fälgar att ditt däck sprids ut, jämnar ut axlarna och tar största möjliga fördel av greppet. Detta ökar stabiliteten i hanteringen och låter dig köra med lägre cykeltryck. Och om du planerar att köra slanglösa däck – med den överlägsna körkvaliteten som de erbjuder – måste du se till att dina fälgar är kompatibla.
Obs! Ställ din Sag korrekt
Oavsett hur kraftig en cykels stötdämpning är, kommer du inte att få full nytta om du inte ställer in det korrekt för dig. Det innebär att du ställer in din dämpar-sag eller hur mycket din vikt påverkar stötdämpningen, för din gaffel och bakre dämpare korrekt. Sag förbelastar din dämpare så att den studsar tillbaka ner till marken efter studsning över en stöt, och upprätthåller fäste i marken. Om du inte är en gammal hatt på inställningar, ta din cykel till en butik och få dem att göra en statisk och dynamisk sag-justering. Den statiska änden innebär att hoppa på och av din cykel ett gäng gånger (damer, en kjol rekommenderas inte). För att dynamiskt ställa in det måste du hämta den från butiken och köra den över några stenar för att simulera stora stötar.
Liksom de flesta saker kring mountainbikes, vill alla hålla vikten nere. Lättare hjul gör cykeln lättare att klättra med och hantera. Men de kostar mer, och deras hållbarhet kan minska tillsammans med deras vikt. Det bekanta ordspråket är att du vill ha tre egenskaper på dina komponenter – lätt, billig och stark – men du kan bara välja två. Kolfiberhjul är ett exempel, de är lättare och styvare, vilket betyder att de är bättre vid svängning och överföring av kraft och är snabbare acceleratorer. Och de är mycket dyrare.